Você sabe do que suas roupas são realmente feitas?

Por Emily Chan

Ao comprar uma peça de roupa nova, com que frequência você verifica a etiqueta da roupa para ver de que é feita? Você sabia que seu suéter de lã pode conter poliamida (provavelmente náilon)? Ou que o seu vestido de cetim ou malha é na verdade feito de poliéster – outro material sintético derivado de combustíveis fósseis?

É por isso que a The Woolmark Company lançou a sua nova campanha Filtrar por Tecido, que apela aos retalhistas para que utilizem descrições precisas dos materiais nas suas peças de vestuário, além de permitir que os clientes filtrem as suas pesquisas online de acordo, para os ajudar a fazer compras mais conscientes. “Todos estão tentando desenvolver sua própria versão do que significa sustentabilidade”, disse John Roberts, CEO da Woolmark, à Vogue. “E o primeiro passo para fazer isso é entender exatamente o que está em suas roupas.”

A utilização do termo “velo” – muitas vezes feito de poliéster – é um exemplo de rotulagem confusa, diz Woolmark, que representa os produtores de lã merino em toda a Austrália. “O velo, por natureza, é um produto que vem de uma ovelha ou de uma alpaca”, continua Roberts. “Uma roupa sintética usando o termo felpudo é um pouco enganosa, intencionalmente ou não.” Outro exemplo é a palavra “sedoso”, que também é frequentemente aplicada a roupas feitas de poliéster.

Por Emily Chan

De acordo com um inquérito da Woolmark, 60% das pessoas afirmam que seria mais fácil fazer compras mais sustentáveis se pudessem filtrar por material ou se as marcas incluíssem o tecido no nome do produto. A campanha Filter by Fabric afirma que poderia ajudar os compradores a abandonarem os materiais sintéticos e a optarem por fibras naturais, com um dos seus slogans a dizer: “As roupas sintéticas sobreviverão aos nossos netos. Escolher tecidos melhores deveria ser mais fácil.”

Embora não haja dúvidas de que a moda precisa de abandonar o seu vício em produtos sintéticos (cerca de dois terços das nossas roupas são feitas de materiais como o poliéster), alguns especialistas argumentam que a mudança pode, na verdade, criar mais confusão. Só porque um material é natural não significa que seja sustentável por si só – especialmente porque produtos como couro, lã e seda podem ter uma pegada de carbono maior do que o poliéster.

“Ter esse filtro é uma coisa muito boa para conscientizar as pessoas, mas ao mesmo tempo você corre o risco de ter uma visão muito simplista, em preto e branco”, Nina Marenzi, fundadora da The Sustainable Angle and Future Fabrics Expo, diz. “Estou um pouco preocupado em tornar isso tão simples que as pessoas [pensem] 'Você pode simplesmente procurar lã e, ei, pronto, tudo em sua cesta de compras agora é sustentável.' Esse não é necessariamente o caminho certo a seguir, eu acho.”

Por Emily Chan

No entanto, Marenzi concorda que é necessário fornecer informações mais claras nos rótulos dos materiais, desde se uma fibra é reciclada até se é certificada como orgânica. “É fundamental ter o máximo de informação possível nos rótulos por causa da circularidade; se você realmente deseja que essas roupas sejam [recicladas] no final do uso na próxima peça”, acrescenta ela.

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A legislação será crucial quando se trata de melhorar a informação prestada sobre a composição material das nossas peças de vestuário. Embora a lei exija atualmente que o conteúdo de fibra seja incluído nas etiquetas de vestuário no Reino Unido e na UE, vale a pena notar que, embora uma etiqueta possa dizer que um item é 100% algodão orgânico, normalmente conterá outros materiais, incluindo poliéster, nas linhas e guarnições (qualquer matéria decorativa que represente sete por cento ou menos da peça não está incluída na etiqueta).

A UE está actualmente a estudar a introdução de rótulos de Pegada Ambiental de Produtos para vestuário, embora haja muito debate sobre quais os impactos ambientais que devem ser incluídos, bem como qual a metodologia que deve ser utilizada para avaliá-los. “É aqui que há mais trabalho a fazer como indústria para se alinhar sobre como fazer isto de uma forma consistente e holística que forneça informações significativas com dados ‘suficientemente bons’”, diz Beth Jensen, diretora de impacto climático+ da Textile Exchange.