O Grupo Bloomsbury, re | Vestuário Inc.

Influente: uma coleção de moda masculina da Dior com uma reconstrução de Charleston © Brett Lloyd

Todos nós usamos nosso traje para enviar mensagens muitas vezes contraditórias, e os artistas não são exceção. Dos auto-retratos multifacetados de Rembrandt aos vestidos Tehuana de Frida Kahlo, a relação dos artistas com as suas roupas sempre foi especialmente complicada.

E ninguém traçou a relação entre artistas e roupas mais de perto do que talvez o escritor, crítico de moda e curador Charlie Porter. Seu primeiro livro, What Artists Wear (2021), concentrou-se nas escolhas de indumentária de artistas modernos e contemporâneos para explicar como as roupas podem se tornar ferramentas poderosas de expressão por si mesmas.

Agora Porter está de olho no Bloomsbury Group, aquele grupo de artistas e intelectuais britânicos do início do século 20 que incluía a escritora Virginia Woolf e sua irmã artista Vanessa Bell, o artista Duncan Grant, o economista John Maynard Keynes e o escritor EM Forster. Este colectivo cultural altamente influente tem estado envolto em muitos mitos, equívocos e esnobismo, tanto durante as suas vidas como pelas gerações subsequentes, que muitas vezes se esforçaram para obscurecer as suas experiências de queeridade e auto-expressão, bem como algumas das suas atitudes menos atraentes. em direção à raça, classe e privilégio.

Tim Walker, Rebel Riders, em Charleston, 2015

Porter enfrenta e desvenda todos os itens acima em Bring No Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion, um novo livro e exposição que reexamina o grupo através do prisma de suas roupas. Reciprocamente, ele também mostra como designers contemporâneos como Kim Jones e Rei Kawakubo foram inspirados pelas ideias e arte radicais do grupo, em vez do “visual” mais superficial da Bloomsbury adotado por fabricantes de gama média de tintas pastel e tecidos macios para móveis.

Entre os destaques do desfile está a justaposição dos trabalhos de Grant com as roupas que eles inspiraram, como sua tela abstrata Lilypond agora colocada em movimento em uma jaqueta Jones para a Dior, ou a forma como a identidade em transformação do protagonista em Orlando de Woolf encontra expressão na erupção de babados brancos de Kawakubo saindo de uma concha de alfaiataria preta estrita.

Em 1920, Woolf convidou o colega escritor TS Eliot para um fim de semana no campo, instruindo-o a “por favor, não traga roupas”. Ela não estava sugerindo que ele aparecesse nu (embora houvesse muita exposição de carne entre o grupo), mas que Eliot não teria que observar as sufocantes convenções de indumentária que ainda mantinham as classes alta e média britânicas sob controle. Tanto neste livro como no programa, Porter demonstra como a forma como Woolf, Bell e companhia pensavam e vestiam as suas roupas era uma parte fundamental da sua revolta intelectual - e sexual - contra a sociedade vitoriana tardia em que nasceram.

Mas é complicado. Woolf odiava moda, mas era fascinado por roupas. Enquanto a patrona de Bloomsbury, Ottoline Morrell, usava roupas cada vez mais exageradas para moldar seu próprio visual de uma forma que era ao mesmo tempo admirada e ridicularizada por seus companheiros.

Porter oferece um olhar contemporâneo inabalável enquanto mergulha na extensão da estranheza e subversividade do grupo, mas também não empalidece diante de algumas de suas aventuras nada saborosas, como vestir-se como potentados africanos ou temas de Paul Gauguin. Ele também salienta a ironia de que as suas filosofias de vida livre e boa foram sustentadas pelo trabalho dos seus empregados domésticos. Mas estas anomalias situam-se no contexto de uma época passada problemática e não podem apagar as realizações destes pioneiros sexuais e intelectuais.

Retrato de John Maynard Keynes por Duncan Grant (por volta de 1917)

Ao trocarem os seus espartilhos eduardianos por peças de vestuário fluidas, muitas vezes feitas à mão e extensivamente reparadas, as mulheres de Bloomsbury estavam a sinalizar a sua experimentação sexual e criativa. O afrouxamento de Woolf em seus espartilhos refletiu tanto o florescimento de sua estranheza quanto sua escrita destruidora de formatos. E a linha liberada de roupas feitas à mão de Vanessa Bell e suas violentas combinações de cores (“eles quase arrancaram meus olhos das órbitas”, observou Woolf em 1916) também encontraram expressão em designs vívidos e abstratos de tapetes e tecidos para a Omega Press, bem como em suas telas.